C'est creves, apres 11h de bus avec seulement 2 pauses pour filer aux toilettes et se degourdir les jambes !,que nous arriverons a Cuzco, heureusement nous avons reserve une chambre, pas besoin de courrir les hotels ce soir.
Situee a 3400m d'altitude, dans une magnifique vallee verdoyante, Cuzco est une tres belle ville coloniale. On comprend tres bien pourquoi elle avait ete choisie comme "capitale de l'Empire inca"... mais aussi malheureusement, comme 1ere cible de pillage par les conquistadores espagnols.  

Nous laisserons le temps aux manifestants de faire ce qu'ils ont a faire et profiterons de ces 2 jours de blocages pour decouvrir la ville : ses ruelles etroites et pavees, ses placettes toutes mimi, son architecture romantique (vieux balcons en bois sculptes)... mais aussi ses proches environs avec la visite de 4 sites archeologiques incas, etales sur une 20aine de kms, l'occasion d'une bonne journee de marche. 

Aujourd'hui, alors que la situation semble se calmer un peu, nous allons en profiter pour quitter Cuzco le temps d'une petite semaine, pour partir a la decouverte de la vallee des incas. En route pour Pisac, Ollantaytambo... et le Machu Picchu que bien sur nous avons hate de voir enfin de nos propres yeux, mais qui nous laisse un peu inquiets tout de meme face a l'afflux touristique qu'il suscite, esperons que cela ne nous gache pas notre plaisir...
 

Bon ok, on aura vraiment retarde autant que possible notre depart de Bolivie. Mais voila, la curiosite etant un vilain defaut, nous avons franchi la frontiere peruvienne pour attaquer notre derniere ligne droite et dernier mois de vadrouille.

Premiere etape de notre sejour au Perou : Puno, de l´autre cote du lac Titicaca par rapport a Copacabana. Et l´on ne peut pas dire que l´entree en matiere soit fantastique : c´est une ville sans charme, autant le dire, mais nous sommes ici pour visiter les iles environnantes ("encore !" allez vous dire). Nous ne sommes meme pas encore descendu du bus, qu´un homme nous accoste pour nous proposer son hotel. Nous n´aimons pas vraiment ces methodes mais le prix propose nous convient et puis ca ne coute rien d´y jeter un oeil : "Mouais pas mal mais trop sombre", pas de probleme, le bonhomme a un 2eme hotel au meme prix et la : banco ! chambre tout confort et douche chaude. Le revers de la medaille, c´est que le proprietaire ne nous lachera pas pour nous vendre ses excursions car il possede egalement une agence de voyage. Toujours accompagnes de Celia et Julien (ou plutot Francis Perrin - Alex a trouve un copain ;-), on ira d´abord se renseigner sur les tarifs si l´on fait les excursions par nous meme, et l´on se rend compte que c´est kif kif bourricot ! On s´organise donc une petite viree jusqu´au cimetiere inca de Sullistani (pour info, les privilegies de l´epoque venaient se faire enterrer ici pour se rapprocher du ciel sous des tombeaux en forme de tour pouvant atteindre 12m de haut).


L´avantage de tout ca, c´est que l´on arrivera bien avant les groupes de touristes dans ces paysages de toute beaute et d´une quietude incroyable. Les bus de touristes arrivant, il est temps pour nous de retourner sur Puno mais avant, notre taxi nous arretera devant une maison typique de la region ou une gentille famille nous fera decouvrir son mode de vie entre la culture de pommes de terre (il en existe + de 1000 sortes au Perou, soit disant... enfin, on veut bien les croir, on nous en sert a chaque repas !), l´elevage de moutons et le tissage de textile.Bien interessant tout ca. De retour a l´hotel, on nous harcele a nouveau pour l´excursion sur les iles, et l´on craquera finalement... a notre grand regret !

Au programme de la journee du lendemain : visite des iles Uros apres 1h30 de bateau d´une lenteur incroyable, puis a nouveau 3h sur ce meme bateau vers l´ile d´Amantani ou l´on passera la nuit, et enfin traversee de l´ile de Taquile avant de se retaper 4h de bateau vers la terre ferme. Le programme a l´air allechant...
C'est la que commence ce que nous appelons "l´experience". A peine installes dans notre bateau tortue, un peruvien vient nous jouer un petit air de flute de pan avant de nous demander la propina (la petite piece quoi). Des le depart, ca sent le plan "gringos". Effectivement, arrives sur les iles Uros, la mise en scene speciale "gringos" commence (il faut savoir que la derniere veritable habitante Uros est decedee en 1959 et que desormais, ne vivent sur ces iles que des personnes trop pauvres pour vivre sur le continent mais qui ont bien compris l´interet economique de la chose). Etrange sentiment que de se retrouver coinces sur 10m2 avec autour de nous les familles installees derrieres leurs echoppes, puis le guide tentera de nous forcer a monter sur l´embarcation traditionnelle faite de roseaux tresses, la totora, (moyennant legere contribution bien entendu) accompagnes par la chanson "Vamos a la playa" entonnee par les femmes de l´ile (ah bon c´est typique tout ca ?!), peine perdue pour lui, en bons francais crevards nous prefererons rester sur l´ile attendant que le manege prenne fin.


Allez, on reprend la mer, direction l´ile d´Amantani, mais deja dans notre petit groupe on commence a regretter d'avoir pris cette excursion. Arrives a destination, on nous attribue notre famille d´accueil (un peu l'impression de retourner 20 ans en arriere - la vache, tant que ca ? - lors des echanges scolaires en Angleterre) qui nous consignera dans notre chambre en attendant le dejeuner (bon on aura quand meme l´occasion de se boire une petite mousse en patientant).


On nous avait prevenu que ca serait vraiment basique mais bizarrement, nous on trouvera le logement plutot confortable. Bref, apres un almuerzo compose d´une soupe puis d´un plat a base de Oca (tubercule particulierement pas terrible il faut bien l´avouer), on nous renvoie dans nos penattes (y´a-t-il quelquechose que l´on voudrait nous cacher sur cette ile ?) ! Tant pis, on decide de s´echapper histoire de se ballader tranquillement avant de rejoindre notre groupe pour assister au coucher du soleil, au Temple de la Pachamama (encore elle !) au sommet de l'ile.


 De retour chez Miguel (le chef de famille qui nous a gentillement accueilli chez lui et nous l´en remercions pour cela), petite surprise apres le souper, on nous apporte des tenues traditionnelles pour participer a la fete qui s´organise ce soir (vu le flot de touristes quotidien, ils doivent souvent faire la fete ici ! euh comment on fait pour venir vivre ici ?). Panchos pour les hommes et jupes et chemises traditionnelles pour les femmes (qu´il est bon d´etre un homme !). Chouette ! avec tres peu d´imagination, on se prendrait pour des touristes americains heureux d´assister au folklore local. Personnellement, tout cela m´attriste un peu mais il faut bien comprendre que la vie sur cette ile est difficile et c´est pourquoi avant de quitter notre famille d´accueil nous leur offrirons ce que nous avons sous la main, c´est a dire feuilles de coca et des bougies (il n´y a pas d´electricite sur l´ile).

                  Miguel et ses 2 femmes 
(bon ok on a l'air un peu coincees mais faut voir comment Miguel
nous a arnache, il nous a ligote comme des gigots ;-)

Allez, on attaque notre derniere etape : l'ile de Taquile, en esperant sortir du traquenard a touristes. C´est bien notre derniere etape qui nous plaira le plus, on y serait bien restes pour la nuit, malheureusement nous ne sommes pas libres et mise a part la traversee de l´ile, on ne nous propose rien de mieux. Une nouvelle fois, on s´echappera du groupe (c´est Prison Break cette excursion !) pour aller dejeuner dans un ptit resto vue sur le lac (resto non choisi par le guide et moins cher aussi !).
Ouf, le calvaire (enfin j´exagere un peu) prend fin, enfin presque... A l´arrivee au port de Puno, on nous confirme le blocage des routes prevu le lendemain ce qui nous laisse a peine le temps de recuperer nos sacs a dos et de sauter dans le prochain bus pour Arequipa car on n'a vraiment pas envie de rester dans cette ville. Derniere petite misere en arrivant a l´hotel pour recuperer nos "backpacks" : la reception ne veut rien savoir et nous demande une compensation pecuniaire pour la reservation que nous n´honnorerons pas ce soir-la. Apres quelques minutes a tenter de negocier puis a finir par menacer d'appeler la police, l´hotelier finira par ceder (on est vraiment devenu crevards mais dans ces conditions...). Vite taxi, au terminal de bus et que ca saute (chauffeur si t´es champion...).
Timing parfait, juste le temps d´acheter les billets et de quoi grignoter sur la route, qu´il est temps de dire au revoir a Puno. Mon Dieu, la Bolivie nous manque deja !!!
La morale de cette histoire : plus jamais d´excursion en groupe ! On prefere, et de loin, la liberte de nos mouvements. Mais rassurez vous, ce periple n´a pas ete des plus horribles, mais ce n´est definitivement pas notre truc.

La suite au prochain episode...

Les 3h de route de La Paz a Copacabana nous mettront deja dans l'ambiance : fini le tumulte de la capitale, la pollution et les klaxons, a nous la quietude et la douceur de vivre qu'inspirent les paysages vers lesquels nous nous dirigeons. D'abord cette immense etendue d'eau bleue azur, le celebre lac Titicaca (dont les 8340 kms2 et les 3812m d'altitude en font le lac naviguable le plus haut du monde - on a l'impression de faire pleins de trucs "les + hauts du monde" en ce moment ;-) et puis, en toile de fond, la cordilliere royale et ses sommets enneiges = a vous couper le souffle (au sens propre comme au figure d'ailleurs !). A mi-chemin, on devra traverser un detroit du lac : les passagers grimperont a bord d'une barque a moteur tandis que le bus, lui, naviguera sur un "bac" ou disons plutot une grande planche de bois (seules quelques mamas resteront a bord, flemmardes ou habituees au voyage ?).


Copacabana est une petite ville charmante, blottie dans une peninsule au bord du Titicaca. Nous en ferons le tour assez rapidement : sa jolie cathedrale toute retapee a l'occasion d'une visite de Jean Paul II (sur le parvis, nous assisterons par hasard a un rituel frequent ici : le bapteme de vehicule. Les gens viennent faire asperger d'eau benite leur nouvelle voiture ou, a defaut, une maquette de celle qu'il desirerait posseder, afin d'etre protege par la bonne etoile), son bord de lac avec les paillotes qui vous servent la specialite locale (la truite) a toutes les sauces, la rangee de pedalos qui attendent les touristes, son calvaire haut perche sur une colline qui surplombe la ville (panorama a couper le souffle, encore une fois, voyez par vous-meme)...


Copacabana, c'est aussi la base ideale pour se rendre sur l´ile du soleil, a 2h de bateau. Alors, allons-y ! C'est en compagnie de Celia et Julien (rencontres a La Paz et retrouves ici) que nous arpentrons en long et en large les sentiers de cette magnifique ile qui a des petits airs d'ile mediterraneenne, voire grecque meme, osons la comparaison ! Les fleurs et les arbres contrastent avec un environnement plutot aride, les falaises plongent a pic dans le lac, les petites criques ou on irait bien faire une petite pause-sieste si seulement il ne fallait pas tout remonter apres (mine de rien, on est a 4000m et meme si on a souvent tendance a l'oublier, notre respiration se charge de nous le rappeler !). Sur l'ile, quelques vestiges incas sont encore presents, bien que pas mal abimes. Il y regne une atmosphere hors du temps, entre les anciens qui ne parlent que l'aymara, les anes (bientot + nombreux que les habitants) qui sont ici les uniques moyens de transport, les lamas, moutons et autres cochons (attention, la on n'approche pas pour caresser !)...


Bref, on s'y sent bien, tout simplement. On se posera le soir venu dans un petit hotel sur les hauteurs du village Yumani : rien de tel qu'une petite biere apres l'effort (parait que ca limite les courbatures - meme mon père le dit, et le fait, apres une rando velo ;-) face a un paysage de reve, sous les couleurs du soleil couchant, sensation d'etre seuls au monde (d'autant + que la plupart des touristes se contentent d'un aller-retour dans la journee).


Fideles a notre habitude (= fuir les hordes de touristes), nous reprenons des le lendemain matin notre marche sur l'ile a la recherche d'une embarcation pour nous ramener sur le continent : mais au village de Yampupata et non pas a Copacabana puisque c'est a pied que nous comptons y rentrer. Nous trouvons enfin une barque, et son proprietaire rameur, qui nous proposera la traversee pour un prix interessant. La 1ere barque ou nous grimperons prenant l'eau de toute part, notre rameur nous propose de prendre plutot son bateau a moteur (+ cher bien sur) mais celui-ci refusant de demarrer, c'est a bord d'une nouvelle barque que nous le verrons revenir nous chercher sur le ponton. Bref, l'aventure bolivienne continue...



C'est parti pour 30 mins de traversee a la rame, et les gars retrousseront leurs manches pour participer a l'effort (toujours a 4000m rappelons-le !). Une fois les pieds sur la terre ferme, c'est parti pour 6h de marche a travers de magnifiques paysages et des villages pre-hispaniques etonnement bien conserves. Encore une fois, apres l'effort, le reconfort autour d'une bonne mousse bien fraiche (ce n'est pas parce qu'on se retrouve a l'autre bout du monde qu'on va s'en priver ;-)

Et voila, il est temps pour nous de songer a notre depart pour le Perou... Sauf que voila : le Perou est en pleine greve generale suite a la tentative de l'Etat de vendre les terres des indigenes a de grands groupes petroliers. En bref, nous voila "obliges" de patienter une journee de + a Copacabana, en attendant de savoir quand nous pourrons prendre notre bus et, avouons le, ce n'est pas pour nous deplaire d'autant + qu'une bonne nuit de sommeil, apres ces 2 jours de marche, ne sera pas du luxe !
La Bolivie voudrait-elle nous garder un peu + longtemps... ;-)

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PS : rien a voir avec Copacabana ni avec l'ile du soleil, mais juste un ptit message a ceux qui nous lisent et nous postent des commentaires = CESSEZ DES A PRESENT tous ces compliments sur les cheveux d'Alex, il devient dur a supporter et s'en vante a longueur de journee !
Nan j'rigole, en fait il en a meme un peu marre, c'est definitivement pas son truc !

Malgre un retard au depart du bus, nous arriverons a l´heure a La Paz (on vous le dit, la Bolivie est le pays ou l´impossible devient possible !). Malheureusement pour nous, nous sommes debarques loin de tout, dans les hauteurs de la ville ou si vous preferez dans les quartiers infrequentables, a cause d´une manifestation contre le prix du bus (trop cher a 1.5 bol, les gens le veulent a 1 bol, en gros 0.10 centimes d´euros au lieu de 0.15). Un peu perdus, nous nous laisserons guider par un jeune colombien qui connait bien la Paz et qui lui aussi cherche a regagner le centre ville (tres propre sur lui - plus que nous d'ailleurs - apres reflexion peut-etre n'est-il pas, comme nous, en voyage touristique mais plutot en voyage "d'affaire", il voudra meme nous payer le taxi... mefiance, un narcotraficant ?). Nous profiterons de la maree humaine pour passer inapercus (enfin presque...), en tous cas ca a fait bien rire les locaux de voir des gringos bloques la avec leur gros sac a dos : "Bienvenidos a La Paz !"

Notre premiere impression de la capitale nous fait voyager dans le temps... car cette ville tentaculaire nous fait penser a Amman (souvenir, souvenir). Bref, apres une marche au pas de course pour doubler le cortege et choper un minibus pour le centre ville, nous arriverons a notre hotel et pourrons enfin commencer notre journee "corvees" avec, entre autres, la confirmation de notre vol retour vers la France. Et la, grosse surprise a l´agence Iberia, on nous demande de payer pour confirmer notre vol (alors celle la, on ne nous l´avait jamais faite !). Tant pis, on ne confirme pas et s´il le faut, on ne rentrera pas, tralalala ! Nous prenons quand meme le temps de flaner dans cette cite gigantesque, grouillante et debordante de vie. Sa situation en fait une veritable curiosite : etagee entre 3200m et 4000m, engouffree dans un canyon, entouree de montagnes et de pics enneiges... Quant au centre ville, il grouille de voitures, de mini-bus dont l'assistant du chauffeur hurle les destinations par la fenetre, de vendeurs ambulants ("empanadas, humitas, gelatinas ! etc"). Il est aussi assez hallucinant (d'essayer) de marcher dans ses rues pentues et pavees, en esquivant les voitures, et d'apercevoir de temps a autre une vieille maison de style colonial, coincee entre 2 tours modernes... une resistance au temps qui passe...  


... Et dieu sait que le temps passe vite ici ; alors nous decidons de changer d´air, mais rassurez vous nous reviendrons tres vite. En effet, nous voila partis pour la descente du camino de la muerte (= route de la mort) en VTT.  Reconnue officiellement comme telle jusqu´en 2005 (date a laquelle une nouvelle route plus fiable a ete construite) cette piste de haute montagne, a peine plus large qu´une voiture et bordee de precipices vertigineux (1 km par endroit), autorisait la circulation en double sens : imaginez quand 2 camions se croisaient (on peut d'ailleurs en apercevoir quelques carcasses au fond du gouffre), brrrrr...

      Meme po peur !

Mais quel plaisir de devaler les 70 kms de piste (nous faisant passer de 4700m d'altitude a 1700m !). Alex accroche a la roue du guide qui ouvre la voie (notez la difference de style entre le guide, tout en glissade, et Alex toutes fesses serrees)... et Julie, un peu + loin derriere, quelque peu handicapee par ses petites mains avec lesquelles elle peinera a agripper la poignee de freins (et vous l'aurez compris, sur cette route, les freins c'est la vie !). Mais bon, on s'en sortira tous les 2 vivants et, au-dela de l'aspect sportif, ce sont de superbes paysages qui ont deroule sous nos yeux : "admirez, mais sans vous deconcentrer de la route" dit le guide, il est drole lui ;-)

               En partant de la droite : Ju = 3e et Alex = 4e

A la difference des autres membres du groupe, nous decidons de rester a Coroico, terminus de notre expedition. Ici, nous profiterons d'un climat tropical (a la difference de La Paz qui, rappelons-le est la capitale la + haute du monde avec ses 4000m d'altitude). On nous avait decrit ce village comme "un coin de farniente", mais nous la farniente, on ne connait pas, alors on s'enchaine les randos. Et comme nous sommes en pleine cordilliere, ca monte (et ca descend) severe, sans arret (Brice tu aurais encore rale). Nous aurons egalement l'occasion de traverser un village afro ou vivent les descendants des esclaves "appeles" au secours pour travailler dans les mines de Potosi (la celebre controverse de Valladolid ayant reconnu une ame aux indiens, il fallait bien trouver d'autres "sous-hommes"). Ce peuple est par la suite venu s'installer dans la region et aujourd'hui, tout le monde vit en harmonie, les cultures se melangeant : la musique afro fait danser les boliviens, et les mamas noires portent le borsalino (chapeau melon qu'arborent les boliviennes et dont tout le monde se demande comment il fait pour tenir sur la tete ;-)


A la fin de la rando VTT, Julie avait mal aux muscles des avant-bras, et maintenant  on a tous les 2 mal aux cuisses ! Mais on ne regrette pas, Coroico est un petit coin de nature charmant, entoure de plantations de cafe, coca, bananes et oranges (les fruits cueillis a meme les arbres au long des randos, c'est pas royal ca ? et en + ils sont exquis). Et encore une fois, nous avons pu constater la gentillesse des gens du coin, toujours prets a tailler la bavette et a nous indiquer notre chemin (meme si on avoue s'etre perdus, mais c'est ca la Bolivie, on adore...).


Voila, il est temps pour nous de plier bagages et de retourner a La Paz.
A ce jour, on hesite pleinement a prolonger notre sejour en Bolivie tellement on s'y sent bien, meme si cela signifierait "rogner" sur le Perou... affaire a suivre... 

17h : nous quittons Sucre a bord d'un bus cama (ou les sieges sont censes s'allonger quasi a l'horizontal) de la compagnie "Copacabana", un peu vieillot certes mais il a l'air de rouler... Nous ne dormirons de toute facon que tres peu, et par intermittence, puisqu'a chaque arret on s'efforcera de jeter un oeil par la fenetre (Ju : je savais que j'aurais du me mettre cote couloir) histoire de verifier qu'on ne sorte pas "par erreur" nos sacs des soutes ; il faut dire que depuis notre arrivee en Bolivie, on en a entendu des histoires... C'est lors d'un de ces "tours de garde" que j'apercevrais un homme penetrer dans la soute du bus... mais pas en ressortir : un fouilleur de bagages ou tout simplement un passager sans le sou, allez savoir... quoi qu'il en soit, ca nous a surpris 5 min mais apres tout, on est en Bolivie et on constate jour apres jour que tout est possible ici (un petit air d'Inde on vous dit !).
Nous etions partis pour aller jusqu'a Santa Cruz (terminus, arrivee prevue vers 8h du mat) quand le type qui nous a vendu les billets nous conseille, pour rejoindre de maniere + directe La Higuera, de descendre au village de Mataral (arrivee prevue vers 2h du mat) d'ou nous trouverons "sans souci" des bus "meme a 2h du mat, si si !".
On ne peut pourtant pas dire qu'on etait novices en matiere d'organisation et de temps de trajet boliviens. Mais cette solution nous economisant 10h de bus, pourquoi pas !
C'est ainsi que le bus nous debarque avec un peu de retard (4h du mat) a Mataral. Chose rassurante, nous ne sommes pas seuls : une mamie attend deja assise sur un banc depuis 2h ; nous prendrons place a ses cotes.

 
Le jour se leve... toujours pas de bus a l'horizon... quelques voitures nous passeront devant sans s'arreter malgre les cris et les sprints de mamie qui en a marre d'attendre (nous aussi !). Finalement, vers 8h on sera embarque par un type, moyennant quelques bolivianos bien sur. Une heure + tard, nous arrivons a Vallegrande ou nous trouverons assez vite un autre moyen de locomotion (un camion) pour nous rapprocher encore un peu + de notre but. 60 kms et 3h + tard, nous arrivons a Pucara, village fantome ou nous patienterons 2 bonnes heure avant de trouver un vehicule qui voudra bien nous emmener jusqu'a La Higuera (a 15 kms de la) pour un prix raisonnable contrairement aux propositions indecentes que nous avons refuse avant (et oui, ici ca se paye d'avoir une tete de "gringo").

22h apres avoir quitte Sucre, nous voila enfin arrives au hameau de La Higuera. Nous sommes accueillis par Ivanna, jeune femme bolivienne qui travaille dans la guesthouse "la casa del telegrafista" tenue par un couple de francais ! L'endroit est un veritable havre de paix, on a l'impresion d'etre au bout du bout du monde tellement le chemin parcouru pour y arriver nous a semble interminable. Nous passerons l'apres-midi allonges dans une chaise longue, au soleil, a bouquiner et sommeiller, bref a nous remettre du trajet. 


Les paysages ont change : nous ne sommes plus qu'a quelques encablures de la foret amazonienne, et ca se voit, la vegetation est dense et sauvage, le relief vallonne et abime.     


LE CHE, HEROS OU TYRAN ?
Ernesto Che Guevara n'etait ni bolivien ni cubain, mais argentin. Il a atterri en Bolivie dans le cadre de sa campagne revolutionnaire pour delivrer les peuples d'Amerique du Sud de l'imperialisme americain. Fidele ami de Castro (sans jeu de mots !), c'est ce dernier qui "l'enverra" mener sa guerilla en Bolivie. Pourquoi la-bas ? Notamment parce que le pays est alors sous l'emprise d'un dictateur, mais aussi pour sa position centrale (avec de nombreuses frontieres avec les voisins : Bresil, Argentine, Chili, Perou et Paraguay), et donc strategique pour toucher un maximum de monde. 
Le Che pronait de beaux ideaux, comme l'egalite des classes, mais les moyens utilises pour parvenir a ses fins etaient loin d'etre irreprochables. Malgre tout, beaucoup ont tendance a occulter cet aspect douteux de l'action du Che pour n'en garder que l'image d'une victime, d'un heros.


La, chacun sa position. De toute facon en Bolivie, le Che on connait pas, ou du moins tres peu. D'ailleurs a l'ecole il n'apparait dans aucun livre d'Histoire... De son cote, le hameau de La Higuera est devenu, depuis quelques annees seulement, le "terminus" de la route du Che, circuit touristique ponctue des differents lieux ou le Che a fait halte, jusqu'au dernier : la quebrada del Churo, au fin fond de la vallee que domine La Higuera, ou il fut capture le 8 octobre 1967.
Certains habitants profitent bien de ce nouvel attrait pour leur village pendant que d'autres, au contraire, semblent vouloir oublier ce pan de l'histoire. Et quand on nous raconte les dernieres heures du Che, il ne faut pas tout avaler car la encore, chacun y va de son anecdote : "moi, je lui ai servi son dernier repas !... la, ce sont les vetements que portait le Che quand il fut execute" (ah bon ? et les balles de fusil, ca laisse pas de traces dans la chemise ? et ces traces de sang paraissent bien fraiches pour avoir + de 40 ans !).

Le lieu ou le Che fut capture (enfin a quelques centaines de metres pres...)

Bref, vous l'aurez compris, il y en a a prendre et a laisser, apres a chacun d'en faire son idee. Le Che, comme tout personnage culte de l'histoire, aura a jamais ses fans... et ses detracteurs.
HASTA LA VICTORIA SIEMPRE !


... Notre court sejour a La Higuera aura ete bien sympa entre ballades, histoireS du Che, bons ptits plats d'Ivanna et farniente, le tout dans un cadre nature a souhait !
Il est temps pour nous de reprendre notre route, et de quitter celle du Che, direction : Cochabamba. Quitter La Higuera s'averera + facile que d'y arriver ; coup de bol ou bien est-on enfin rodes ?